▲이글레시아 델 살바도르의 중정에 남아있는 옛 모스크의 대욕장 흔적이은비
이글레시아 델 살바도르(구세교회)는 검박한 자태를 지니고 있습니다. 예배당으로 들어가기 직전, 작은 부속실에서 유물을 구경할 수 있으며 회랑을 따라 나가면 작고 소박한 중정(파티오: 스페인식 건축물의 안뜰)이 나옵니다.
16세기 말에 이르러 기독교도들에 의해 구세교회로 바뀌었지만, 본래 이곳은 그라나다에서 가장 큰 모스크(이슬람 사원)였다고 합니다. 그래서 중정에는 모스크의 일부였던 대욕장의 흔적이 남아 있습니다.
이 조그마한 중정은 그대로 알바이신의 역사를 이야기해줍니다. 이슬람 전성기 때 알바이신에는 30개가 넘는 회교사원이 있었지만 모두 철저한 종교탄압의 속에서 같은 길을 걸어, 오늘날에는 모두 기독교 교회로 바뀌었습니다. 이것이 과연 수백 년 전의 역사 속 이야기일까요? 오늘날까지도 여전히, 무슬림을 향한 기독교인들의 시선은 달라지지 않은 듯합니다.
그라나다가 기독교의 손에 함락된 지 510여년이 지난 2003년에서야 알바이신에는 새로운 모스크가 개원했습니다. 그러나 새 모스크가 알바이신에 세워지기까지도 우여곡절이 끊이지 않았습니다. 시 당국이 종교적 이유와 건물의 설계를 구실로 사원 건축계획을 거듭 반대해왔기 때문이지요. 아직까지도 스페인 내에는 무슬림과 안달루시안을 향한 사회적 장벽이 공고히 자리 잡고 있음을 알 수 있는 대목입니다.
저는 잠시 중정에 앉아 멍하니 "이슬람은 평화의 종교이며 반목과 대립을 선동하지 않는다"고 인터뷰했던 당시 모스크 사원 대변인의 말을 떠올려봤습니다.
그러다가 문득, 좀 더 현실적인 문제에 집중하기 시작했지요. 자아, 이제 성 니콜라스 성당 앞 미라도르(Mirador de San Nicolas: '미라도르'는 전망대라는 뜻)로 어떻게 간다? 시간을 보니 슬슬 날이 저물 때가 되고 있습니다. 석양이 비출 무렵에 딱 맞춰 도시를 감상하려면 더 이상 이곳에서 지체할 시간이 없을 것 같습니다.
그리고 저는 이 시점에서, 저 검은 옷 청년에게 동행을 요청해 보면 어떨까, 라는 생각을 하고 있었습니다. 검은 옷 청년이 아까부터 제게 상당한 호의를 베풀고 있다고 여겨졌기 때문이지요. 저는 그 청년이 구세교회를 다 구경하고 다시 나올 때까지 기다렸다가 말을 걸기로 결심했습니다.
SOS! 도와줘요, 흑기사!
아니나 다를까, 제가 교회를 나오자마자 청년도 저를 따라 나오다가 입구에서 마주쳤습니다.
"올라! 또 만났네요. 이제 '우리' 어디로 가면 되는 건가요?"
제가 손을 흔들며 능청스럽게 인사하자 이 친구, 놀라긴커녕 소탈한 웃음을 터트립니다.
"음. 맞아요. 사실은 당신이 제대로 갈까 걱정됐어요. 마침 나도 하릴없이 알바이신을 둘러보던 참이었기 때문에 방향을 바꿔서 이 위로 가보면 어떨까 싶어졌죠. 하지만 이렇게 결정하게 된 동기는 당신이 길을 물어보았기 때문이라는 걸 말하지 않을 수가 없군요."
청년은 이렇게 순순히 실토하더니 "그럼, 여기까지 올라왔으니까 알바이신을 마저 봐야겠죠?"라고 말합니다.
이리하여 우리는 알바이신 지구 아래로 내려갈 때까지 동행인이 되기로 합의했습니다. 이 친구는 독일에서 온 '토마스'라는 이름의 청년으로, 알고 보니 독일판 <파이낸셜 투데이> 신문기자였습니다. 지난 몇 년간 쉴 틈 없이 일했는데, 올해 3월까지 휴가를 쓰지 않으면 휴가가 사라질 참이었기 때문에 한 달간 휴가를 내고 스페인으로 여행 왔다고 합니다. 영어가 굉장히 유창합니다. 저는 신문기자라는 말에 폭소를 터트리곤, "이봐요. 내 직업도 맞춰 봐요"라고 말했습니다.
"학생? 아니면 투어리스트 가이드? 도저히 모르겠어요."
"정말 쉬워요. 나도 당신이랑 같은 직업이거든요"이라고 말하니 놀라워합니다. 성 니콜라스 성당을 돌아 뒤로 가니 이제는 제법 관광객들이 보이기 시작합니다. 제대로 길을 찾아왔군요. 동행인 토마스는 이 길을 한두 번 다녀본 게 아닌지 지도를 보지 않고도 길을 정확히 찾아갑니다.